30 Gen Affari di famiglia…

“Questa è la mia più bella realizzazione di sempre. Non la più "difficile" ma la più sentita. Per la prima volta ho avuto la necessità, una volta moschettonata la catena, di fermarmi lì, in cima alla via, e di gustarmi il momento al 100%. Guardare il panorama…. il mare mosso dalla Bora, la città ancora infreddolita dal recente gelicidio, le nuvole che incombono da Monfalcone, gli amici sulla strada…”
 
Un racconto che inizia così, non può che non destare un grande, gradissimo interesse. “Non la più "difficile" ma la più sentita” scrive, ed in questo sport dove, piaccia o no, è il grado a comandare, trovare ancora chi si vuole misurare con un tiro per il suo significato affettivo piuttosto che col il solo numero che segue al nome, è sicuramente degno di nota. Un tiro che però, rammentiamolo, non è una passeggiata: “Spesso ho detto che questa via è un solido 8b e non 8b+, ma ora non ne sono sicuro.”
 
Questa è la bella storia di  Stefano Varnerin, di suo papà Andrea e di un tiro, Pugacioff, alla falesia Napoleonica, che “era (ed è tuttora) un posto bastardo, dove chi viene da fuori le prende per i denti. Soprattutto perchè quella volta i gradi in Napo erano decisamente stretti”.
Questa storia inizia negli anni ’80 quando Andrea, insieme a Marco Sterni, sono gli unici in grado di muoversi su quel tiro. Andrea in particolare “si ricorda ancora la sbandierata che tirò mentre stava andando in catena che per poco non lo fece cadere”.
 
Una via test insomma, di quelle vecchio stampo, che possono mettere in difficoltà anche i climbers più allenati, ed infatti “anche il mitico Marco era sul pezzo, ma la via molto boulderosa  non si adattava al meglio per il suo stile preferito di resistenza. In ogni caso era palese che la prima ripetizione sarebbe stata ad opera sua. Infatti fu così, ma appena nel 2003.”
 
Da allora ad oggi quindi, pochi ci mettono sopra le mani. Ma cos’ha di così duro questa via? “Sintetizzando la via consiste in una prima parte non dura ma su prese piccole fino al secondo dei cinque rinvii. Qui bisogna prendere due svasetti e lanciare di destra ad una goccia per tre dita da quasi una falange. Il primo crux. Qui si moschetta e parte il clou della via. Vicino allo spit si arcua una piccola spallatina millimetrica da bloccare per prendere la presa più infame che io abbia mai stretto. Una tacca lucida ma non unta inclinata a 45° che sfugge come poche cose al mondo. Il grado della via è tutto qui.”
 
Decenni dopo la prima libera ad opera del papà Andrea, Stefano Varnerin è rapito da Pugacioff che diventa una ossessione benevola, un cerchio da chiudere, e così è stato all’inizio del 2013, dove “per la prima volta è la sostanza della via e tutto ciò che ci sta dietro che mi dice di aver compiuto una delle mie più belle realizzazioni, non il grado.”
 
Una storia che merita di essere letta con attenzione: noi abbiamo riportato solo un estratto da cui abbiamo preso le parole di Stefano, vi rimandiamo al suo blog per poter apprezzare tutto il suo racconto. Un ringraziamento a Daniele Bucco che ci ha fatto conoscere questa bella vicenda.