ALLENIAMOCI! Ep.6 - 5 veloci domande a Kelios Bonetti

Arcuata e flessori, gioie e dolori

02 marzo 2015 Sull’arcuata si è detto e scritto di tutto in termini di allenamento ma il Dott. Kelios Bonetti (che già aveva parlato dei 5 comuni errori al Pan Gullich) ci aiuta velocemente a capire cosa succede alle nostre dita quando si arcua, azione notoriamente traumatica. Perché? Come si può fare diversamente? Il nastro è veramente preventivo? Kelios, da uno a dieci, quanto può essere dannosa l'arcuata? Potenzialmente 10 in quanto il rischio di una lesione grave è massimo, ovviamente statisticamente il rischio cala a 2 forse 3 perché su 10 climber che arcuano  solo 2-3 hanno problemi. ma questi problemi sono molto gravi e possono anche portare a lesioni tali da costringere a doversi sotoporre ad interventi o all'abbandono dell'arrampicata se non curate per tempo e a dovere. Cosa succede alle dita quando si arcua e quali sono le parti più coinvolte e stressate? Quando si arcua abbiamo un angolo di incidenza più favorevole e quindi riusciamo a tenere con meno forza tacche più piccole. Purtroppo questo sovraccarica molto il sistema di tensione dei tendini flessori e le articolazioni sottoponendoli a microtraumi e mettendoli nella posizione biomeccanicamente peggiore dal punto di vista delle lesioni nel caso vi sia un picco di carico, come quando ad esempio scappa un piede  Ci sono segnali premonitori che ci possono mettere in allarme? Si diversi, ma essendo abbastanza comuni spesso vengono confusi e sottovalutati. I più comuni e significativi sono: dolori e fastidi sulla parte palmare o sulle articolazioni sono i più precoci, in seguito si verifica rigidità, sensazione di gonfiore e per finire gonfiori veri e propri o dolori conclamati. Quando si verificano questi segnali significa che qualcosa non va nel nostro allenamento/preparazione o più raramente nel nostro modo di arrampicare. La cosa migliore è sospendere temporaneamente gli allenamenti, se il problema non recede è il caso di approfondire il problema. Talvolta però è indispensabile arcuare o c'è qualche trucco? Esatto, il punto chiave è proprio questo! Ci sono rare volte in cui è indispensabile arcuare, per chiudere un tiro, per non volare, per vincere una gara.. in questi casi arcuare è lecito, anzi doveroso. Il problema è che molti di noi, io compreso essendo una pippa, arcua sempre anche dove con un po di impegno (e sopratutto di pratica) si potrebbe tenere a dita stese con rischi minori. Il problema è che molti climber non hanno sviluppato a livello cerebellare gli schemi motori per tenere efficacemente a dita stese. Il discorso è molto complesso perché ogni climber ha una formula digitale diversa, quindi ogni climber è a se. Adesso al patologia arrampicatoria research center stiamo sviluppando un trave propriocettivo proprio per imparare a tenere a dita stese. Il nastro aiuta? Se si, come? Il nastro aiuta a non sentire il fastidio o il dolore mentre si arrampica, ma sono rarissimi i casi in cui ha una funzione di sostegno biomeccanico. Però funziona nel togliere il dolore mentre si arrampica, perchè attiva un meccanismo neurologica che non ci fa avvertire i dolore. Ovviamente non sentire un dolore non è molto salutare per le dita, quindi è da evitare. Dottor Kelios Bonetti, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, esperto in patologia arrampicatoria. Curriculum vitae. Per approfondimenti www.patologia-arrampicatoria.it Pagina facebook: Arrampicata, tendiniti, pulegge, etc: patologia arrampicatoria ALLENIAMOCI! Ep. 5 Problemi legati all'arrampicata ALLENIAMOCI! EP.4 Training per l'on-sight, di Neil Gresham ALLENIAMOCI! EP.3 Allenamento ed errori, il video di Kelios Bonetti ALLENIAMOCI! Ep.2 Binomio arrampicata-ginnastica artistica ALLENIAMOCI! EP.1 Riscaldamento con elastico, di R. Bagnoli    
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