06 Set Monte Bianco nuova via

 
Andrea Giorda e Maurizio Oviglia (CAAI) hanno aperto un nuovo itinerario sulla parete sud-est Petit Clocher du Tacul 3682m,  guglia che fa parte dei satelliti del Mont Blanc du Tacul, e si trova tra la Chandelle e il Trident.
I due accademici hanno seguito una linea di fessure interrotta nel terzo tiro da un tratto di placca che hanno chiodato con spit; per il resto sono state utilizzate solo protezioni veloci. Tutte le soste sono attrezzate e servono anche per la discesa in doppia. Materiale per una ripetizione: 2 serie di friend fino al n° 3 BD, microfriend e nuts.  
“La nuova via è stata battezzata “Stelle e tempeste” in onore e ricordo di Gaston Rebuffat, si sviluppa per 220 metri di bellissima arrampicata, con difficoltà continue in fessura tra il 5c ed il 6b+, ma con il terzo tiro di 7a+ (6b obbligatorio)” così ci ha detto Maurizio.
Sulla parete già c’era la via di artif Perrod Stuffer del 1967 e il recente (settembre 2010) Tunnel Sur Prise 250m 7a di Paul Dudas e Louis Laurent. Stelle e Tempeste ha qualche breve tratto in comune con gli itinerari precedenti.
Un bel report  fotografico su Tunnel Sur Prise sul blog di Jeff Mercier 
Accesso
Dal Rifugio Torino al canale che separa la Chandelle dal Trident du Tacul. Risalire il canale di neve, non difficile, per un po’ più di due lunghezze stando sulla sinistra salendo. A circa metà c’è uno spit per far sosta.

Descrizione

L1 Seguire il diedro sopra la sosta attrezzata fino in cima ad un comodo terrazzo, divertente. 5c.  30 metri.
L2 Proseguire sempre linearmente sulla fessura dritta che porta dentro ad un bellissimo diedro fessurato, dal quale si esce, quando termina, con un traverso su placca a ds per raggiungere la sosta 2. 6b .  30 metri
L3 Salire la delicata e spettacolare placca compatta, ben protetta con alcuni spit e uscire su un fessurino dove servono i nut e i friend piccoli. 7a + ( 6b obbligatorio). 40 metri.
L4 Dalla cengia prendere il sistema di fessure a sin della sosta, roccia notevole e scalata piacevole, protezioni veloci ottime 6b+. 25 metri.
L5 dalla sosta 4 proseguire dritto per facili fessure, raggiunto un camino, percorrerlo e in breve si è alla sosta 5. 6a . 25 metri.
L6 Sopra la sosta, due fessure parallele dall’aspetto più difficile della realtà si salgono con tecnica a camino e si arriva alla sosta 6. 6b . 25 metri.
L7 Si prosegue per fessure , qui la guglia si stringe e  verso la vetta si trovano le tracce della vecchia via in artificiale che finiscono 15 metri prima della punta dove c’è la sosta 7. 6b+.  Guglia aerea e vista magnifica. 50 metri.

Discesa
In doppia dalla via. Fare attenzione alla prima, ricupere la corda  molto sin per evitare le fessure dove si potrebbe incastrare.
Per scendere il canale, dalla sosta a spit dove parte il primo tiro della via, calarsi in doppia  tenendosi sulla destra scendendo, aderenti alla parete della Chandelle. Si trova uno spuntone con cordino e moschettone. Da questo si scende in doppia allo spit sottostante da cui si attrezza l’ultima doppia.

Materiale
Due serie complete di Friend fino al 3 BD. Nut e micronut. Piccozza e ramponi per il canale.

Fonte e foto: Maurizio Oviglia