Jacopo su Dejà, ph. Christian Adam for Black Diamond

Aperta nel 1992 sulla parete sud delle Kirchlispitzen da Andres Lietha e Michi Wyser, la linea di Déjà è rimasta per oltre venticinque anni un cantiere irrisolto a causa dell’estrema severità del suo quinto tiro. La storia personale della coppia con l’itinerario affonda le radici nel passato, come racconta la stessa Babsi Zangerl:

«La storia di Jacopo con “Déjà” è iniziata più di dieci anni fa quando, nel 2015, Fabi Buhl gli ha chiesto se gli andava di dare un’occhiata insieme. All’epoca la via non era mai stata scalata in libera, quindi non sapevano cosa aspettarsi. Erano entrambi curiosi di  questo vecchio progetto. La linea è stata aperta da Andres Lietha e Michi Wyser nel 1992. Il duo ne aveva scalato una parte in libera, ma il quinto tiro rimaneva un punto di domanda. C’è sempre qualcosa di emozionante nel tentare qualcosa che non è mai stato fatto prima. C’è un fattore ignoto: non sai se sia possibile e ogni singolo movimento che riesci a liberare sembra un piccolo regalo. Quando Jacopo e Fabi hanno raggiunto quel tiro, ci hanno messo un po’ a capire i movimenti. Con un lavoro di squadra, alla fine hanno capito che il tiro era fattibile, ma estremamente duro. Era particolarmente esigente per la pelle delle dita e servivano condizioni perfette anche solo per tentarlo. Ci hanno lavorato su per qualche giorno, ma per vari motivi hanno smesso di provarlo insieme. Fabi ha continuato e, nel 2019, ha infine realizzato la prima salita in libera di questa splendida linea. Uno dei progetti più storici su questa parete era stato finalmente salito — ed era davvero fantastico.»

Il legame profondo con il massiccio del Rätikon e l’attrazione per la bellezza della linea hanno spinto i due atleti a tornare insieme alla base della parete per affrontare il progetto in prima persona:

La coppia sul portaledge, ph. Christian Adam for Black Diamond

«Per entrambi  quest’area è come casa. Il Rätikon è il luogo in cui Babsi ha provato il suo primo vero progetto multipitch in passato, e da allora vi ha scalato innumerevoli vie. Negli ultimi anni abbiamo anche ripetuto diverse vie insieme sul versante nord del massiccio. Più in generale, è un posto dove trascorriamo molto tempo durante l’estate e significa molto per noi. Quindi “Déjà” sembrava il progetto perfetto da affrontare insieme. Quando abbiamo scalato la via insieme per la prima volta nel 2025, ci siamo innamorati immediatamente dell’arrampicata, in particolare del tiro chiave. È un tiro così unico — estremamente duro e continuo fino alla sosta. Puoi cadere quasi ovunque. È probabilmente il singolo tiro più duro che abbiamo mai tentato su una via multipitch. Abbiamo trascorso diversi giorni lavorando esclusivamente su questo tiro.»

Oltre all’estrema difficoltà tecnica del crux di 8c+, la coppia ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche proibitive, con un’ondata di calore estivo che ha reso necessaria una strategia d’attacco complessa e un grande spirito di adattamento per preservare la pelle delle dita sulle prese microscopiche:

«La parete sud delle Kirchlispitzen diventa incredibilmente calda in estate e, con quelle prese affilate come rasoi, ci siamo resi conto rapidamente che avevamo solo pochi tentativi buoni prima che la nostra pelle finisse. L’ondata di calore straordinaria di quest’anno non ha certo aiutato. Dopo un po’, abbiamo deciso di scalare o molto presto al mattino o tardi la sera. Allo stesso tempo, la strada per Grüscher Älpli era chiusa durante la settimana per lavori di manutenzione, quindi abbiamo deciso di avvicinarci dal lato austriaco in e-bike. Ha richiesto un po’ più di sforzo, ma è diventato parte dell’avventura. Quei giorni nel Rätikon sono stati incredibili. Abbiamo avuto bel tempo quasi ogni giorno, scalavamo dal tardo pomeriggio fino a quasi mezzanotte ed eravamo spesso di ritorno a casa verso l’una o le due di notte. Quasi ogni giorno sembrava una piccola missione. Sembrava vera arrampicata d’avventura, anche se l’accesso alla parete normalmente è molto semplice. È stato un modo diverso di vivere un luogo che conosciamo così bene.»

La severità della via non si esaurisce nella quinta lunghezza. L’itinerario richiede una continuità assoluta anche nella parte alta della parete, dove spicca un undicesimo tiro valutato attorno all’8b e caratterizzato da un duro passo di boulder finale:

«Il tiro chiave è sicuramente la sfida più grande e ci abbiamo passato diversi giorni. Ma la via non diventa mai veramente facile. Il tiro 11 è un’altra lunghezza molto dura. Entrambi abbiamo pensato che fosse attorno all’8b, e non è decisamente un tiro facile per il grado. È molto continuo e finisce con un duro singolo di boulder. Dopo aver scalato l’intera via una volta dal basso verso l’alto, abbiamo deciso di dedicare altro tempo a provare le ultime lunghezze difficili prima di tentare la salita completa.»

Il 6 luglio, Babsi Zangerl ha preso l’iniziativa lanciandosi nel primo tentativo integrale dal basso (ground-up). Nonostante la stanchezza e due cadute iniziali sul tiro chiave, l’atleta austriaca è riuscita a liberare la lunghezza e a condurre ogni tiro rimanente da capocordata fino in cima:

«Babsi ha fatto il suo primo tentativo dal basso il 6 luglio. Non aveva grandi aspettative, dato che non aveva mai scalato il tiro chiave senza appendersi. Ma con sua sorpresa, si è sentita davvero bene. È caduta alla fine della prima sezione dura. Al secondo tentativo si sentiva ancora meglio, ma poi la mano le è scivolata inaspettatamente da una presa. Al terzo tentativo il serbatoio era quasi vuoto. Poteva sentire che non le rimaneva molto, ma in qualche modo è stato giusto sufficiente per lottare e superare l’intero tiro. Alla sosta era incredibilmente felice, ma allo stesso tempo è diventata nervosa. Sapeva che c’era ancora tanta strada fino alla cima e che ogni tiro doveva uscire al primo colpo — specialmente perché l’ultimo tiro duro la aspettava ancora vicino alla cima. Ma dopo aver finalmente liberato il tiro chiave, ha ricevuto un’enorme carica di fiducia. Tutto ha iniziato a scorrere e si è assicurata tutti i tiri rimanenti senza un’altra caduta. Raggiungere la cima è stato fantastico. Dopo una pausa così lunga per infortunio, questa via ha significato molto per lei. Non si trattava solo della difficoltà — sembrava un vero e proprio ritorno.»

La magnifica parete, ph. Christian Adam for Black Diamond

Il traguardo della Zangerl segna la prima salita femminile della via e, analizzando le revisioni storiche dei gradi di linee come Solo per vecchi guerrieri, figura a tutti gli effetti come la prima salita femminile registrata di un multipitch di grado 8c+. Pochi giorni dopo, mantenendo la loro etica di salita che prevede la rotazione dei ruoli in modo che entrambi conducano tutti i tiri da capocorda, è stato il turno di Jacopo Larcher:

«Il nostro stile abituale nel Rätikon prevede che uno di noi scali da capocorda tutti i tiri mentre l’altro fa sicura, per poi invertirci i ruoli. Ci piace scalare le vie dure in questo modo: dal basso (ground-up), in giornata, con entrambi che salgono da capocorda ogni tiro. Pochi giorni dopo è stato il turno di Jacopo. Era nervoso all’inizio, soprattutto perché faceva caldo ed era ancora stanco dopo una lunga settimana di tracciatura per una gara. Le sue aspettative erano basse, ma non appena ha iniziato a scalare tutto è cambiato. Ha scalato rilassato, veloce e sicuro di sé. Il tempo era di nuovo perfetto, con le nuvole che tenevano la parete per lo più all’ombra. Entro le 11:30 del mattino abbiamo raggiunto la cima e Jacopo aveva scalato l’intera via senza cadute. Trovarsi insieme in cima dopo che entrambi avevamo scalato “Déjà” è stato un momento molto speciale. Non si trattava solo della via in sé, ma dell’intera avventura che avevamo condiviso lungo il percorso.»

La terza salita in libera di Déjà da parte di Larcher chiude così una straordinaria avventura di coppia. L’impresa completa e le immagini della salita sono state riprese in un cortometraggio visibile sul canale YouTube di La Sportiva.

Foto di anteprima e immagini di  Christian Adam per Black Diamond.

Alessandra Prato